Peinture carrosserie RC à l’aérographe : méthode sur Lexan

Peindre à l’envers, par l’intérieur du Lexan

Une carrosserie en polycarbonate se peint par l’intérieur. Le plastique transparent reste face à l’œil, la couleur est protégée derrière lui, et les rayures ou les chocs ne l’atteignent pas directement. Cette logique impose de raisonner à l’envers : ce qui doit apparaître en premier à l’extérieur (liserés, détails, reflets) se projette en premier, et le fond opaque vient en dernier.

L’aérographe offre un avantage net sur la bombe : le débit de peinture, la finesse du jet et la distance se règlent en continu, ce qui permet des dégradés, des filets précis et des camouflages. En contrepartie, chaque paramètre se trouve par essai. Une chute de polycarbonate, ou une partie découpée de la carrosserie, sert de planche d’essai avant toute projection sur la pièce réelle.

Le déroulé tient en quelques gestes : nettoyer, masquer, projeter en voiles fins, laisser sécher, recommencer avec la couleur suivante, puis fermer par le fond et la finition.

Préparer la carrosserie avant la première projection

Le polycarbonate sort de moulage avec des résidus qui repoussent la peinture. Un lavage au liquide vaisselle, accompagné d’un frottement au papier absorbant, les retire avant tout autre geste. Le séchage doit être complet, et l’intérieur ne se touche plus ensuite avec les doigts : le moindre dépôt gras laisse une marque que la peinture révèle.

Le détourage des passages de roues et le perçage des trous de fixation suivent les lignes moulées dans la carrosserie. Un kit alésoir et ciseaux comme celui de Cenpek, avec ses ciseaux à pointe incurvée pour les coupes arrondies et ses ciseaux à pointe droite pour l’excès de matière, répond à ce travail.

Les carrosseries RC vendues à peindre arrivent souvent avec leur propre matériel de décoration. La Tamiya Ford Mustang GT4, compatible avec les châssis de tourisme d’empattement 257 mm, est fournie avec des autocollants de masquage pour la peinture, utiles pour les vitres et les ouvertures. Pour équiper un kit de la marque, le guide sur la voiture RC Tamiya aide à associer châssis et carrosserie.

Dilution : viser une consistance fluide et régulière

Une peinture trop épaisse pulse, bouche la buse et laisse une surface granuleuse. Trop diluée, elle coule et perd son pouvoir couvrant. La bonne consistance est celle d’un liquide fluide qui s’écoule en filet continu d’une pipette ou d’un agitateur, sans fils ni grumeaux.

Le mélange se prépare dans un godet séparé : le diluant s’ajoute par petites quantités, en remuant à chaque ajout, puis le résultat se teste sur la chute de polycarbonate. Quand le jet est régulier et que la couleur couvre sans former de gouttes, le dosage est bon. Il vaut la peine de le noter pour reproduire exactement la même fluidité sur les couleurs suivantes. Le diluant doit être celui prévu pour la gamme employée, car les familles de produits ne se mélangent pas toujours entre elles.

Le choix de la peinture elle-même (adhérence sur polycarbonate, souplesse, familles de produits) relève d’une autre question, développée dans le guide sur la peinture Lexan et son choix pour une carrosserie RC. Un point mérite d’être vérifié avant l’achat : chez Tamiya, les peintures et vernis conçus pour l’aérographe sont distincts des bombes pour polycarbonate, et la référence doit donc correspondre à l’usage prévu.

Pression et distance : régler l’aérographe sur une chute

La pression se règle à l’essai. Trop forte, elle projette la peinture en éclaboussures, multiplie l’overspray et fait rebondir le brouillard sur la paroi. Trop faible, elle laisse des gouttes et des crachotements au lieu d’un voile uniforme. Le bon réglage est celui qui donne un brouillard fin et stable, sans bruit de jet haché.

Les détails fins demandent une pression plutôt basse et un jet resserré. Les grands aplats supportent un jet plus large et un débit un peu plus généreux, à condition de rester en couches légères.

La distance dépend de l’outil. Tamiya recommande de projeter à environ 25 à 30 cm de la carrosserie, mais ce repère vient d’un conseil pour la bombe. Un aérographe travaille nettement plus près, et plus on s’approche, plus le trait est précis et plus le risque de coulure augmente. Là encore, la chute sert à trouver la limite avant qu’elle ne se manifeste sur la pièce.

• Déclencher le jet avant d’atteindre la carrosserie, puis le couper après l’avoir quittée.
• Garder une vitesse de balayage constante et un angle stable.
• Croiser légèrement les passages pour éviter les bandes visibles.

Masquage : film, ruban et masque liquide

Tout ce qui ne doit pas être peint se masque avant la première projection, avec soin, puis les couches s’appliquent l’une après l’autre. Les bords du ruban se lissent à l’ongle pour empêcher la peinture de s’infiltrer. Un ruban mal appliqué se remarque dès le retrait, et aucune retouche ne remplace un bord net.

Le masque liquide convient aux formes complexes, aux petits motifs et aux zones que le ruban épouse mal. Il est laiteux à l’application et devient transparent en séchant. Une fois sec, il forme une barrière pelable entre la carrosserie et la peinture. Il ne doit donc pas être peint tant qu’il est encore blanchâtre : la transparence indique qu’il est prêt.

Le film transparent qui recouvre l’extérieur de la carrosserie a son rôle : il protège la face visible pendant toute la peinture. Il reste en place jusqu’à la fin du travail, et les décalcomanies ne se posent qu’après son retrait.

Couches fines et temps de séchage

La règle de base est de multiplier les couches légères plutôt que de chercher la couverture d’un seul passage. Le premier voile peut paraître transparent, c’est normal : il sert d’accroche, et la couleur se construit ensuite par superposition. Une couche épaisse, elle, forme des coulures et une surépaisseur qui se fissure plus tard.

Entre deux passages, le temps de séchage évite que la peinture ne s’accumule et ne forme des coulures. Tamiya conseille de laisser sécher environ 30 à 60 minutes entre deux passages. Ce repère est donné pour la bombe : une couche d’aérographe, plus fine, peut sécher plus vite, mais la patience reste le réglage le plus sûr, surtout par temps humide.

Pour une couche supplémentaire sur un motif masqué, l’application doit rester légère afin de ne pas créer de surépaisseur sur le ruban de masquage. Cette surépaisseur forme une marche au retrait du ruban et fragilise le bord de la couleur. Les détails de la méthode de Tamiya figurent sur son blog officiel, qui insiste sur les couches fines.

Ordre des couleurs et fond opaque

L’ordre de projection est l’inverse de ce que l’œil verra. Les liserés, les numéros et les détails fins passent d’abord, derrière le masque. Viennent ensuite les couleurs principales, puis un fond qui rend l’ensemble opaque et uniforme vu de l’extérieur.

Le choix du fond influence le rendu. Un fond sombre donne de la profondeur à une couleur foncée, tandis qu’une couleur vive gagne en éclat sur un fond clair. Les teintes métalliques et irisées demandent une attention particulière : elles révèlent les traces de balayage, et un jet régulier devient alors essentiel.

Chaque nouveau masque doit être posé sur une couche suffisamment sèche. Un ruban placé trop tôt arrache la peinture fraîche, et un masque liquide appliqué sur une surface encore tendre se déchire avec elle.

Finition : retrait du film, décalcomanies et vernis

Quand toutes les couches sont sèches, les rubans et le masque liquide se retirent doucement, en tirant à plat pour ne pas soulever la peinture. Le film de protection de l’extérieur s’enlève ensuite, révélant la brillance du polycarbonate. C’est seulement à ce stade que les décalcomanies se posent, sur une surface propre.

Pour obtenir un aspect mat sur des zones précises, un vernis mat peut être appliqué sur l’extérieur de la carrosserie, après la peinture intérieure. Il s’emploie, comme la couleur, en voiles légers. Les supports de carrosserie se montent une fois la finition terminée, et la carrosserie fait partie des gestes d’atelier détaillés dans le guide sur l’entretien d’une voiture RC.

Nettoyage de l’aérographe et défauts courants

L’aérographe se rince dès la fin de la séance, avec le nettoyant ou le diluant adapté à la peinture employée. Une peinture séchée dans la buse ou sur l’aiguille provoque ensuite des jets irréguliers, que l’on attribue à tort au réglage. Quelques minutes de nettoyage évitent de perdre une séance entière.

• Coulures : peinture trop diluée, jet trop proche ou couches trop rapprochées. Laisser sécher davantage et alléger le passage.
• Peinture granuleuse : consistance trop épaisse ou pression trop faible. Diluer un peu et reprendre l’essai sur la chute.
• Bords baveux sous le masque : ruban mal lissé ou couche trop chargée au ras du motif.
• Écaillage : surface mal dégraissée. Le lavage au liquide vaisselle en amont reste la prévention la plus efficace.

Un défaut se corrige plus facilement sur la chute que sur la carrosserie. Chaque séance d’essai améliore le réglage, et une même recette de dilution et de pression, bien notée, accélère les projets suivants.